Qué Ver en Atenas: 10 Imprescindibles de la Ciudad

Una ciudad que lleva 2.500 años explicándose

Atenas desconcierta al principio. Es una capital mediterránea densa, ruidosa, de bloques blancos apilados hasta donde alcanza la vista, y en medio de todo ello se levanta una roca de cien metros con unos templos de mármol encima. Ese contraste —el caos moderno rodeando la piedra antigua— es exactamente lo que la hace distinta a cualquier otra ciudad europea.

Aquí se ensayó por primera vez la idea de que los ciudadanos decidieran en común, se representaron las tragedias de Sófocles y Eurípides, y enseñaron Sócrates, Platón y Aristóteles. En el siglo V a. C., bajo Pericles, esta ciudad concentró una de las mayores explosiones culturales de la historia. Lo notable es que buena parte de aquel escenario sigue ahí, se puede pisar y no hace falta imaginárselo.

Para orientarse, hay un truco: casi todos los grandes yacimientos del centro están conectados por un paseo peatonal continuo que rodea la Acrópolis, de manera que se puede ir de uno a otro caminando y sin cruzar tráfico. Es una de las decisiones urbanas más acertadas de la ciudad y simplifica muchísimo la visita.

Si vais a viajar a Grecia, conviene repasar antes las cuestiones prácticas del destino, que recogimos en todo lo que hay que saber antes de ir a Atenas.

Qué ver en Atenas: la Acrópolis y el Partenón

La Acrópolis —literalmente, «ciudad alta»— era el recinto sagrado de la antigua Atenas, y todavía domina el horizonte desde cualquier punto. Se accede por los Propileos, la puerta monumental, y arriba esperan cuatro edificios que resumen la arquitectura clásica.

El Partenón es el gran protagonista: dedicado a Atenea, patrona de la ciudad, se levantó en apenas quince años en el siglo V a. C. Su fama no viene solo del tamaño, sino de un detalle casi invisible: las columnas no son rectas ni están a la misma distancia, sino ligeramente curvadas e inclinadas hacia dentro para corregir las distorsiones del ojo humano. Es un edificio calculado para parecer perfecto, no para serlo.

Al lado está el Erecteion, con su famoso pórtico de las Cariátides, seis figuras femeninas que sostienen el techo en lugar de columnas. Las que se ven en el monumento son copias; cinco de las originales se guardan a cubierto en el Museo de la Acrópolis, un edificio moderno al pie de la colina cuya planta superior reproduce las dimensiones exactas del Partenón, orientada hacia él a través de un muro de cristal.

En la ladera sur quedan además dos teatros: el de Dioniso, donde se estrenaron las grandes tragedias griegas, y el Odeón de Herodes Ático, romano, restaurado y todavía en uso para conciertos en verano.

El Ágora: donde ocurría todo lo demás

Si la Acrópolis era el espacio de los dioses, el Ágora era el de las personas. Aquí estaba el mercado, los tribunales, la sede del gobierno y el lugar donde los ciudadanos discutían de política; por estas piedras paseó Sócrates hasta que la ciudad lo condenó a muerte. Hoy es un yacimiento amplio y arbolado, mucho más tranquilo que la Acrópolis, con entrada independiente y bastante más barata.

Lo domina el Templo de Hefesto, el templo dórico mejor conservado de toda Grecia, que sigue en pie casi entero porque durante siglos se usó como iglesia. Enfrente, la Estoa de Átalo fue reconstruida en el siglo XX y alberga el museo del yacimiento, con objetos cotidianos que cuentan la vida de la ciudad mejor que cualquier templo: pesas, vajilla, juguetes y las fichas de cerámica que se usaban para votar el ostracismo.

Muy cerca quedan otros dos conjuntos: el Kerameikos, el antiguo cementerio junto a la puerta de la muralla, y la Biblioteca de Adriano, ya de época romana.

Un poco más al sur, el Templo de Zeus Olímpico impresiona por otra razón: de sus ciento cuatro columnas originales solo quedan quince en pie, pero cada una mide diecisiete metros. Al lado se alza el Arco de Adriano, que marcaba la frontera entre la ciudad griega antigua y la ampliación romana.

Plaka, Monastiraki y Anafiótika: la ciudad viva

Al pie de la Acrópolis, el barrio de Plaka es el casco antiguo: calles estrechas de casas neoclásicas en tonos pastel, buganvillas cayendo por las fachadas, tabernas con mesas en la acera y cuestas por todas partes. Es turístico, sí, pero conserva el trazado y el ambiente.

Escondido en su parte más alta hay un rincón que muchos visitantes no llegan a encontrar: Anafiótika, un puñado de casas blancas y azules construidas en el siglo XIX por albañiles llegados de la isla de Anafi para trabajar en el palacio real. Levantaron sus viviendas como las de su isla, y el resultado es un trozo literal de las Cícladas encajado en la ladera de la Acrópolis, con callejones de metro y medio de ancho y gatos por todas partes.

Al lado, Monastiraki aporta el contrapunto ruidoso: su plaza reúne en un solo golpe de vista una mezquita otomana, una iglesia bizantina, los restos del ágora romana y la Acrópolis al fondo. Los domingos, el mercadillo de pulgas invade las calles adyacentes. Y para comer, el Mercado Central de Varvakios o un simple souvlaki de pie resuelven el mediodía por muy poco dinero.

Si te preguntas qué ver en Atenas más allá de los yacimientos, la respuesta está justo aquí: en estos barrios se entiende que la ciudad no es un museo, sino una capital de cuatro millones de personas que resulta que tiene un templo del siglo V encima.

Syntagma, el Panatenaico y las mejores vistas

En la plaza Syntagma, frente al Parlamento, está la Tumba del Soldado Desconocido, custodiada por los evzones, los guardias presidenciales con su uniforme de falda plisada, medias blancas y zuecos rematados con un pompón negro. El relevo se produce cada hora en punto, todos los días, con un paso lentísimo y muy marcado que resulta hipnótico. Los domingos a las once se celebra la ceremonia grande: baja la guarnición entera desde su cuartel desfilando con banda militar.

A diez minutos está el Estadio Panatenaico, el único estadio del mundo construido enteramente en mármol blanco. Se levantó sobre las gradas del estadio antiguo y acogió los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. Se puede entrar, sentarse en la grada y bajar al túnel de los atletas.

Para las vistas hay dos opciones. La colina de Filopappos, frente a la Acrópolis, es gratuita y ofrece la panorámica clásica del Partenón entre pinos; es el mejor sitio para el atardecer. Y el monte Licabeto, el punto más alto del centro, se sube en funicular y en días claros permite ver el mar y el puerto del Pireo.

Queda una escapada que merece mucho la pena: el cabo Sunión, a poco más de una hora por la costa, donde el Templo de Poseidón se asoma a un acantilado sobre el Egeo. Es el lugar donde, según el mito, el rey Egeo se arrojó al mar al ver llegar las velas negras del barco de su hijo Teseo, dando nombre al mar entero.

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