Qué Ver en Málaga: 10 Imprescindibles de la Ciudad

Qué ver en Málaga: la Alcazaba y el Teatro Romano

Hay pocas estampas en España que resuman tantos siglos de golpe. Al pie del monte Gibralfaro, un teatro romano del siglo I a. C. mira de frente a una alcazaba musulmana del siglo XI, y las dos comparten la misma ladera. Es más: los constructores andalusíes reutilizaron columnas y capiteles del teatro para levantar la fortaleza, así que en algunos arcos todavía se distingue el mármol romano encajado en la obra árabe.

El teatro estuvo enterrado y olvidado hasta 1951, cuando unas obras lo sacaron a la luz por casualidad. Hoy vuelve a acoger representaciones en verano y su entrada es gratuita, algo poco habitual en un yacimiento de esta categoría.

La Alcazaba, por su parte, es una de las fortalezas musulmanas mejor conservadas del país. Se sube por un recorrido en zigzag entre murallas, patios de arrayanes, fuentes y jardines escalonados, pensado en su día para frenar a los invasores y hoy para hacer disfrutar al visitante. Desde arriba, el puerto y la ciudad entera quedan a los pies.

Un apunte útil: buena parte de los monumentos y museos municipales malagueños tienen franjas de acceso gratuito, algo que conviene mirar antes de ir. Recopilamos varias de ellas en nuestra guía de museos gratis en España.

Gibralfaro, La Manquita y el casco antiguo

Sobre la Alcazaba, coronando el monte, está el castillo de Gibralfaro, unido a ella por un pasadizo amurallado llamado la Coracha. La subida se hace en unos veinte minutos por un sendero empinado entre pinos y buganvillas, y merece cada escalón: el mirador ofrece la vista clásica de Málaga, con la plaza de toros de La Malagueta en primer plano, el puerto detrás y el Mediterráneo al fondo.

Abajo, en el centro, espera la catedral. Su nombre oficial es Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, pero nadie la llama así: para todo el mundo es La Manquita. Se empezó en el siglo XVI y nunca se terminó; la torre sur se quedó a medias y ahí sigue, quinientos años después. La leyenda popular dice que el dinero se desvió a financiar la independencia de Estados Unidos, aunque los historiadores apuntan más bien a la reparación de caminos de la provincia.

Alrededor se despliega el casco antiguo, casi todo peatonal: la calle Larios, elegante y de mármol, el rincón de la plaza de la Constitución, y el Mercado de Atarazanas, un edificio de hierro del siglo XIX que conserva empotrado un arco de mármol nazarí, resto de las antiguas atarazanas árabes, con una vidriera enorme al fondo que ilumina los puestos de pescado y verdura.

Es un paseo corto en distancia y largo en historia: se cruzan tres culturas en menos de un kilómetro.

La ciudad de los museos: Picasso y mucho más

En 1881 nació en la plaza de la Merced un niño llamado Pablo Ruiz Picasso. Hoy su casa natal es museo, y a diez minutos andando está el Museo Picasso Málaga, instalado en el palacio de Buenavista, un edificio renacentista del siglo XVI. Reúne más de doscientas obras donadas por la familia del pintor y recorre casi ocho décadas de su trabajo. La entrada general ronda los nueve euros y los menores no pagan.

Pero Málaga no se detuvo ahí. En la última década se ha llenado de museos hasta convertirse en una de las ciudades con mayor densidad museística de España: el Centre Pompidou, reconocible por su cubo multicolor de cristal junto al puerto y primera sede del museo parisino fuera de Francia; el Museo Carmen Thyssen, especializado en pintura andaluza del XIX; el Museo Ruso, el Automovilístico y el Museo del Vidrio, entre muchos otros.

La transformación es reciente y deliberada. Una ciudad que durante décadas fue solo la escala hacia Torremolinos y Marbella decidió apostar por la cultura, y le ha salido bien: el centro histórico se peatonalizó, las fachadas se rehabilitaron y el turismo cambió de perfil.

Si el interés es científico más que artístico, la provincia guarda otra sorpresa poco conocida, que recogimos al hablar de los observatorios astronómicos de Andalucía.

El mar: La Malagueta, Muelle Uno y los espetos

Málaga vive de cara al Mediterráneo y su frente marítimo se rehabilitó por completo hace pocos años. El Muelle Uno convirtió una zona portuaria cerrada en un paseo abierto con palmeras, terrazas y la pérgola ondulada que da sombra al recorrido; al final asoma La Farola, uno de los pocos faros de España con nombre femenino y símbolo de la ciudad desde 1817.

La playa urbana por excelencia es La Malagueta, arena oscura y a un paso del centro. Un poco más allá, los antiguos barrios de pescadores de Pedregalejo y El Palo conservan sus casas bajas y un ambiente completamente distinto, mucho más de barrio que de postal.

Y allí está la tradición que más sorprende al visitante: los espetos. Las sardinas se ensartan en una caña y se asan en una barca varada en la arena llena de leña, inclinada hacia el fuego. Es un rito que se ve en toda la costa malagueña y que se ha convertido en la imagen gastronómica de la provincia, junto al pescaíto frito y al ajoblanco.

Si te preguntas qué ver en Málaga más allá del centro monumental, la respuesta pasa por aquí y por el jardín botánico de La Concepción, a las afueras: uno de los mejores jardines tropicales de Europa, con bambúes gigantes, ficus centenarios y un microclima que poco tiene que ver con el resto de Andalucía.

Fuera de la ciudad: el Caminito del Rey

A una hora de la capital, en el desfiladero de los Gaitanes, cuelga la excursión más espectacular de la provincia. El Caminito del Rey es una pasarela de poco más de un metro de ancho adosada a la pared vertical del cañón, a unos cien metros sobre el río Guadalhorce.

Se construyó a principios del siglo XX para dar servicio a los operarios de los saltos hidroeléctricos, y debe su nombre a la visita del rey Alfonso XIII en 1921. Durante décadas quedó abandonada y se ganó la fama de ser una de las sendas más peligrosas del mundo, con tramos donde solo quedaban las vigas. Se cerró, se reconstruyó por completo y reabrió en 2015 totalmente segura, con pasarela nueva, barandilla y casco obligatorio.

El recorrido es lineal, de unos siete kilómetros y medio contando los accesos, y se hace en unas tres o cuatro horas sin dificultad técnica. Ahora bien, conviene saber tres cosas antes de planificarlo: la entrada hay que reservarla por internet —no hay taquilla—, cuesta unos diez euros la general y dieciocho la visita guiada, y no pueden acceder los menores de ocho años. Las visitas guiadas se organizan en grupos de un máximo de treinta personas.

Si el vértigo es un problema, la buena noticia es que la pasarela actual es amplia y está protegida; la mala, que el famoso puente colgante del final sigue impresionando a cualquiera. Es, en cualquier caso, la excursión que todo el mundo recuerda al volver.

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